Экскурсия в Абхазию из Сочи: что можно успеть за один день?

Привет всем!

Из этой статьи вы узнаете, почему стоит съездить в Абхазию и что там можно увидеть даже за один день.

Почему я решила поехать в Абхазию

Абхазия — страна древней, самобытной культуры. А ещё очень красивая и гостеприимная. Я всё детство отдыхала летом в Абхазии, на курорте Гагра. Причём ехали мы туда на 3-4 недели, а то и больше — раньше принято было отдыхать подолгу.

Вкус алычи и спелого арбуза. Пряный запах эвкалиптов, посаженных вдоль дороги. Тепло разогретой южным солнцем гальки на пляже. Постоянный шум прибоя. Парк с пеликанами. Отвесные скалы по дороге на Рицу. Такой была Абхазия моего детства.

Потом там началась война, которая продолжалась больше года. И больше мы в Гагру не ездили. Но когда я приехала отдыхать в турецкий Кемер, то мне сразу вспомнилась Абхазия — с такими же высокими зелёными горами и чистым морем. Мечтала ли я вернуться туда? Сложно сказать, в мире столько красивых мест, которые стоит увидеть. И я ездила по разным странам, выбирая для отдыха то Европу, то Азию. Но нет-нет, да посещала меня мысль — а каково сейчас там, в Абхазии, в плане туризма и вообще?

От своих туристов я слышала о долгом переходе через границу в Абхазию; об отсутствии сервиса; о том, что страшно выходить из санатория на улицу, где слоняются подозрительные личности…

Поэтому оказавшись здесь, в Сочи, надолго, сразу для себя решила: при первой же возможности съезжу в Абхазию, и навещу места знакомые «и берег, милый для меня». И проверю, насколько эти жалобы обоснованы.

Экскурсия «Золотое кольцо Абхазии»: для тех, кому нужно всё и сразу

И стала я наводить справки в местных турфирмах — как лучше поехать в Абхазию. Маршрутов туда оказалось предостаточно — направление пользуется популярностью у туристов. Почитала, посравнивала цены и пришла к выводу — ехать  нужно в тур «Золотое кольцо Абхазии».

Итак, моя экскурсия в Абхазию началась в 6 утра — во столько я выехала из своей резиденции на курорте Роза Хутор, чтобы быть к 7-00 на границе, где меня уже должны были посадить в общий туристический автобус.

Если поездки в автобусе не для вас, но вы без машины или не хотите ехать на своей машине, то можете обратиться вот к этим ребятам (+79384600693). Они Вас заберут из отеля, провезут по самым интересным местам, все покажут и расскажут и привезут обратно. Авто у них хорошее, а цены не высокие.

Машин в это время на границе было мало, и всё шло хорошо. Заминок не предвиделось. Но когда наша группа вышла из автобуса и зашла в здание российской таможни и паспортного контроля для прохождения всех этих процедур, всё застопорилось — у таможенников зависла компьютерная программа. И зависла надолго, почти на 2 часа. Как сказала мне наш гид Алёна, такого она не припоминает за все 12 лет своей работы.

В районе 9:30 таможенный бог смилостивился над нами, и система наконец-то заработала. В 10 часов мы были уже на абхазской стороне.  Прохождение абхазской таможни заняло 5 минут. Мы даже не выходили из автобуса, просто подняли свои паспорта над головой, когда в автобус зашёл дядечка таможенник. Он посмотрел на нас добрыми глазами — и пропустил. Наш автобус тронулся по направлению к Гагре.

Внимание: для посещения Абхазии нужен российский паспорт, и свидетельство о рождении на ребёнка. Если забудете эти документы — границу не пройдёте.

Экскурсия в Абхазию: Гагра

Сколько эмоций всколыхнули во мне знакомые с детства пейзажи — не передать словами! В отличие от Сочи, который сильно изменился после подготовки к Олимпиаде, Гагра осталась почти такой, какой я её запомнила. Только война внесла свои коррективы. так, торговый центр на площади Гагарина по сей день стоит без окон, без дверей… А когда-то тут было не протолкнуться: разомлевших на жаре курортников, выходивших из магазина с покупками, зазывали ушлые таксисты и частники, предлагавшие всё что угодно — от комнат в частном секторе до экскурсий на водопады.

А мы едем по городу: мимо колоннады, мимо парка (пеликанов, конечно,  из автобуса я не разглядела), по той самой пахучей аллее с эвкалиптами. И каждую минуту что-нибудь из увиденного за окном автобуса во мне отзывается радостным «Я ЭТО ПОМНЮ!»

В Гагре всегда было много достопримечательностей. Сегодняшняя Гагра  сохранила и свой знаменитый парк, и ресторан «Гагрипш», который уже стал главным символом города, и чудом уцелевший во время войны замок принца Ольденбургского. Именно с этим человеком связано становление Гагры как курорта. Принц Александр Петрович Ольденбургский — генерал, член Государственного совета, член Императорского дома – появился на свет 2 июня 1844 года. Это он по настоянию царя превратил Гагру  в современный, отвечающий самым последним веяниям курортной моды город.

Естественно, принцу нужно было где-то жить. И вот в 1902 г. было начато строительство дворца, ныне известного как замок принца Ольденбургского. Автор проекта  – архитектор Люцеранский. Само здание было выполнено в стиле модерн: оно представляет собой необычное строение с крышей, покрытой черепицей красного цвета, множеством балконов, каминных труб и башней.

Проживая в своём замке, принц воплощал в жизнь планы по превращению Гагры в русскую Ниццу (а что, вполне реальный такой бизнес-проект: и климат не хуже, и пляжи в этой самой Ницце такие же -галечные, так что почему бы не ехать туда аристократам?).  И вот 9 января 1903 года в знаменитом ресторане «Гагрипш» прошла церемония открытия нового курорта. К сожалению, вскоре началась Первая мировая. Принц был отозван в Петербург на военную службу и в Гагру больше не вернулся, прожив остаток дней своих на Лазурном побережье Франции (таки безопаснее оказалось в Ницце, получается).

А замок остался. Власть советов  превратила его в санаторий имени Сталина, через некоторое время переименовала в «Чайку». Попасть туда рядовому гражданину было невозможно, там отдыхала лишь партийная элита со своими семействами. Во время войны с Грузией замок сильно пострадал: там случился пожар, а потом он был ещё и разграблен.

К сожалению, в настоящее время он по-прежнему  заброшен и туда не водят экскурсий. Тем не менее, замок принца Ольденбургского – одна из главнейших достопримечательностей Гагры. Остается лишь надеяться, что у властей Абхазии найдутся желание и средства на реставрацию, чтобы не дать великолепному историческому памятнику полностью разрушиться под влиянием времени…

А  наша первая остановка в Гагре — в  винном погребке принца Ольденбургского, для дегустации ароматных абхазских вин. Нам наливают сладкое «Лыхны» и суховатое «Оджалеши», ароматное «Медовое» и терпкое «Апсны», мускатный коньяк, чачу… На закуску тут же продают свежие, ещё горячие хачапури с сыром. И весь этот пир происходит в 11 часов утра. А что, с утра выпил весь день свободен, как говорится. Покупаем понравившееся вино и выходим на свет божий, т.е. на улицу к автобусу.

Некоторые так усердно скупали в погребке алкоголь, что израсходовали всю наличку. Поэтому по многочисленным просьбам водитель автобуса притормаживает у банкомата «Гагра-банк» — и народ идёт снимать с карточек рубли. И вот вам налицо один очень больший плюс отдыха в Абхазии — здесь платёжным средством являются наши рубли! Так что никаких заморочек с обменом и курсом.

Курорт Пицунда

Выезжаем из Гагры и направляемся в сторону Пицунды, до которой ехать 25 км. Небольшая по размерам Пицунда всегда была элитным курортом по ряду причин. Это, прежде всего, единственное место в мире, где растёт уникальная реликтовая пицундская сосна, которая пережила ледниковый период и является современницей последних динозавров. Во-вторых, туристам будет интересно посмотреть на развалины греческих и римских поселений, оставшихся от тщетных попыток колонизации Абхазии: разрушенный акведук, руины античной канализации, римские термы с мозаичными полами, камни, бывшие основаниями греческих крепостных стен. Вообще, в Пицунду редко кто приезжает за ночной жизнью – это курорт, на котором принято восстанавливать здоровье, а не растрачивать его. Воздух, пропитанный ароматом сосны и можжевельника, море, не уступающее по своей прозрачности водам Карибского региона.

Вот и нам здесь дали свободное время на прогулку или купание (в море захожу с визгом — вода пока  довольно холодная). Открыточным видом Пицунды является зелёный мыс с комплексом из семи высотных пансионатов «Курорт Пицунда», расположенных прямо у берега моря. Сейчас эти корпуса выглядят архаично, но когда-то отдыхать в них было очень престижно. Длинной полосой вдоль мыса тянется набережная, на которой расположены многочисленные кафе. По ней мы и гуляли всё своё свободное время.

Озеро Рица

Во втором часу дня наш автобус покидает Пицунду  — впереди у нас обед на высокогорном озере Рица. Дорога туда мне тоже хорошо запомнилась ещё с детства — такого красивого ущелья я больше нигде не видела. До озера от поворота с трассы — почти 40 км, а подняться предстоит на высоту 950 метров над уровнем моря. Так что дорога будет непростой.

Но сначала  у нас остановка в селе Бзыпта — на пасеке для дегустации мёда. Село Бзыпта — старейшее село Абхазии, и его жители вот уже 2,5 тысячи лет занимаются пчеловодством. Пасечник очень подробно рассказывает нам, как отличить хороший мёд от разбавленного, как лечиться мёдом, как его правильно хранить. А также мы узнаём. что из себя представляет бортевой мёд, что такое пчелиное маточное  молочко и как полезен апитонус. Слизываю с ладони сладкий ароматный мёд, который нам всем дали продегустировать, и млею от удовольствия — вкусно! Грузим в автобус купленные глиняные горшочки с мёдом и едем дальше.

На 13-м км Рицинского шоссе начинается территория Рицинского реликтового национального парка, образованного по решению правительства Абхазии в 1996г. За въезд на территорию парка взимается плата (включена в стоимость экскурсии). Через несколько метров от въезда, у подножия горы Цхына (о, эти труднопроизносимые абхазские названия!), у нас остановка на Голубом озере. Озерцо всего 20 метров в диаметре, зато глубина 25 м. А цвет — голубое-преголубое! Водичка всегда холодная, и зимой и летом +10 градусов. Рыба в нём не водится. Несколько фотографий на память — и снова в путь.

От Голубого озера до Рицы остаётся 25 километорв. Ущелье постепенно сужается, склоны гор становятся всё круче. Природа в этих местах просто необыкновенная: вдоль дороги высятся вековые стволы самшитов, покрытые зелёным мхом и лишайником, а со скальных карнизов к дороге спускаются занавесы из лиан…В гостях у сказки да и только!

Вот только несколько кадров, сделанных по дороге на Рицу:

Всё меньше места отвесные скалы оставляют зеленым островкам леса, всё теснее сдвигаются скалы.  Это мы проезжаем по Юпшарскому каньону.Он образовался в результате раскола и поднятия известняковых пород, а протекающая по дну каньона река Юпшара довершила этот процесс — углубила расщелину. И сейчас на сотни метров ввысь здесь уходят каменные стены.

Самое узкое место каньона —  так называемый Каменный мешок. Расстояние между скалами здесь чуть больше 20 метров, зато высота скал — 400 метров. Это и самое красивое место Рицинской дороги. Стою, задрав голову, любуюсь нависающими карнизами отвесных скал…Гид Алёна говорит, что скалы эти неприступны даже для альпинистов. Была всего одна попытка взобраться на них, и та закончилась трагически.

Отсюда до Рицы остаётся всего 10 км. Зато каких! Серпантин тут не для слабонервных: водитель автобуса постоянно жмёт на сигнал, чтобы тот, кто возможно едет за поворотом, притормозил где сможет — два автомобиля тут на некоторых участках никак не разъезжаются!

Получив порцию адреналина, наконец приезжаем на озеро Рица. После лихого серпантина смотреть на спокойную гладь воды, отражающую пики окрестных гор, — одно удовольствие.  Само озеро расположено на отметке 950 м над уровнем моря, а горы, окружающие озеро, тянутся ввысь на 3200 м.

По дороге гид рассказала нам легенду о том, как появилось озеро. Жила-была красавица по имени Рица, единственная сестра трёх братьев — Ацепсты, Ацетуки и Пшегишхи (кто сможет повторить эти названия без запинки — тому «пятёрка»).Днём братья уезжали на охоту в дальние горы. А девушка оставалась одна и пела песни, чтоб не так скучать по ним. Услышали её голос два лесных разбойника — Гега и Юпшара, увидели красавицу и решили похитить. Девушка стала звать братьев на помощь. Братья услышали и помчались вдогонку. Пшегишха метнул в разбойников меч, но промахнулся. Меч упал и перекрыл реку. Вода стала заливать долину и через мгновенье превратила её в озеро, отрезав разбойникам путь к бегству. Видя, что разбойники пришли в  замешательство, Рица вырвалась из их рук, но не удержавшись, упала в озеро. Как ни старались братья спасти сестру — не смогли. Рица осталась под водой. А братья окаменели от горя и превратились в 3 высокие горы. Стоят они и поныне над озером, охраняя покой красавицы Рицы.

На Рице нас ждал вкусный обед: шашлык из баранины и свинины, вареники с сыром, свежие овощи и фрукты. Что-что, а покушать в Абхазии любят. Обед проходил в том же самом здании, где и 25 лет назад мы кушали, когда приезжали на Рицу. Мы с удовольствием поглощали свой обед и с интересом слушали всё новые факты об этом горном озере. Уже в 1916 г. озеро Большая Рица было включено в перечень экскурсионных объектов, которые рекомендовалось посетить отдыхающим на курорте Гагра. Правда, 100 лет назад экскурсанты, желающие увидеть красоты Рицы, должны были обладать достаточной выносливостью и терпением: вся экскурсия на Рицу длилась более 5 суток. Попасть сюда можно было только в сопровождении опытного проводника, на лошадях, имея запас провизии на несколько дней. Так что наши трудности на серпантине — «детский сад» по сравнению с тем, что выпадало на долю туристов 100 лет назад.

После обеда остаётся немного времени погулять вдоль озера. Фотографирую его с разных ракурсов. Жаль, что солнышко спряталось, и цвет воды озера не получился таким красивым как мог бы… Вообще, цвет водного зеркала Рицы меняется по временам года, т.к. зависит от прозрачности вод впадающих в озеро рек и цветения фитопланктона. Весной и летом преобладает жёлто-зеленый цвет воды, осенью и зимой — сине-голубой.

Мы были на Рице в первых числах июня, и вода в ней была мутноватой — только что закончился сезон активного таяния снегов на вершинах гор, и  горные реки вынесли со своими потоками всю грязь со склонов гор в Рицу…

Сделав напоследок «селфи», бегу к своему автобусу — пришло время отправляться дальше. Наш путь лежит в средневековую столицу Абхазии  — Лыхны.

Основной исторической и архитектурной ценностью села Лыхны является известный храм Успения Божией Матери, который был построен в 10-11 вв. и за всю свою тысячелетнюю историю ни разу не подвергся серьёзной реставрации и сохранился в своем первозданном виде до сегодняшних дней. Видимо, для того, чтобы он и дальше сохранился и  привлекал туристов, его обнесли лесами с крышей — то ли реставрируют, то ли просто укрыли от непогоды. Так что снаружи сейчас храм выглядит как-то не открыточно.

Зато внутри — удивительная аура старинных стен с фресками и икон, мерцающие в полумраке свечи и запах старины. Неудивительно. что у многих на глаза навернулись слёзы. Отчего-то берёт за душу вся эта святая старина. И выходишь из храма, наполненный совершенно другой энергетикой. 

Новый Афон

И последний наш пункт осмотра в Абхазии — это Новый Афон. Это небольшой город на берегу Чёрного моря, в котором проживает что-то около 2000 человек. И почти столько же туристов приезжает сюда ежедневно. А едут они  посмотреть на две основные достопримечательности — Новоафонский православный мужской монастырь и Новоафонскую пещеру.

Начали мы с монастыря. Он расположен на склоне Афонской горы. А построен Новоафонский монастырь был прибывшими сюда  в 1875 г. из Греции иноками русского православного Пантелеимоновского монастыря.  А в те времена местность, где строился монастырь, была абсолютно неосвоенной. И строителям монастыря пришлось воевать с непроходимыми зарослями, срыть каменистые горы и засыпать пропасти, чтобы подготовит площадку для строительства.

Когда-то монастырь состоял из двух частей — нижней и верхней (нагорной). В нижней, на берегу моря, были построены храм Покрова Пресвятой Богородицы, гостиница для богомольцев, хозяйственные постройки (мастерские, трапезная монахов). От нижней части к верхней — нагорному монастырю — вела аллея, так называемая тропа грешников. Считается, что пройдя по тропе в гору от церкви до монастыря с человека сбрасываются все грехи.  Тех же  туристов, кто не готов ради избавления от грехов топать в гору километр, подвозят на больших машинах. Нас тоже посадили в такую же и под натужное урчание мотора мы тронулись в горку.

А гид поведала нам историю монастыря. Когда-то при монастыре были и мастерские (живописная, сапожная, швейная, часовая, столярная, токарная, литейная); имелись и пасеки , и винодельня, и роща с оливковыми деревьями. И даже несколько заводов (кирпичный. свечной, конный, завод по производству оливкового масла). То есть монастырь был самодостаточным и процветающим центром жизнедеятельности. А численность братии достигала 730 человек.

Но в 1924г. монастырь разделил печальную участь множества других собратьев: его закрыли как очаг контрреволюционной пропаганды». И в советские годы на территории монастыря располагалась туристическая база. А в Соборе великомученика и целителя Пантелеимона — краеведческий музей… И только в 1994 г. произошло возрождение монастыря как мощного центра православия. В настоящее время монастырь восстановлен и открыт для туристов ежедневно с 10-00 до 20-00.

А мы вышли из Собора и пошли вниз по той самой тропе грешников. Она и сейчас сохранилась в отличном состоянии. А параллельно стоят музыканты и торговцы вином, медом, специями, чаем и фруктами. Кто-то пошутил, что если идти вниз  — то только половина грехов снимается. Ну, что ж, хотя бы так.

Ко входу в Новоафонскую пещеру мы подъехали уже часов в 7 вечера, изрядно уставшие. Половина группы идти в пещеру отказалась: то ли отпугнула цена билета (500 руб.), то ли продолжительность подземной экскурсии — полтора часа. Ну, а по мне так: проехать весь день и сдаться перед последним рубежом — неразумно. Тем более, что Новоафонская пещера — вторая в мире по величине после Мамонтовой пещеры в США .

Глядя на здание, которое является входом в пещеру, никогда не скажешь, что за его фасадом скрыт тоннель в глубь горы длинной 1300 м. Входим в обычное, ничем не примечательное строение, проходим через ворота и попадаем на платформу со стоящим на ней поездом. Садимся в вагончики на 10-12 человек. Поезд трогается. Едем. Минут 5.  У меня начинает побаливать голова — чувствуется перепад давления. Да ещё и визуально картинка давит: маленький вагончик, едущий в узком тоннеле  В общем, страдающим клаустрофобией не рекомендую.

Наконец, приехали. Проходим вслед за экскурсоводом за железную дверь — и наше путешествие по подземному миру начинается!

Ребята, это невозможно описать — это надо один раз увидеть! Просто удивительно, что такое огромное подземное царство оставалось скрытым от глаз человека аж до 1961 г., когда простой житель Нового Афона Гиви Смыр первым отважился спуститься в бездонный провал. Этот провал в горе долгие годы местное население пугливо обходило стороной. А после понадобилась помощь опытных спелеологов, чтобы изучить все закоулки пещеры.

С экскурсиями в пещеру начали ходить только в 1975 году. Маршрут протяжённостью 1,5 км проходит через 8 залов.  Но стандартный маршрут входит осмотр 6 залов, расширенный маршрут включает 8 залов. Переходя из одного зала в другой, не перестаёшь удивляться — как причудливо обустроила природы архитектуру этого подземного дворца! Залы различаются своими формами и размерами. И луч прожектора, рассеивая таинственный мрак, обнаруживает в залах подземные озёра, сталактитовые колонны и водопады…

Полтора часа пролетают незаметно. Выезжаем из пещеры на тех же вагончиках. Рекомендации тем, кто будет посещать пещеру: удобная, а лучше спортивная обувь (настил, по которому идешь в пещере, мокрый и оттого скользкий), и что-то из тёплой одежды (ветровка, кофта, или хотя бы палантин) — в пещере постоянная температура + 13 градусов. А ещё позаботьтесь, чтобы было побольше заряда в аккумуляторе вашей фототехники — постоянные фото со вспышкой  быстро этот запас прикончат. А не сфотографировать эти подземные миры будет очень обидно! Тем более, что самый красивый водопад из сталактитов ждёт вас в самом последнем зале.

Когда мы вышли из пещеры, давно стемнело. И моросил дождик. Мы прощаемся с Новым Афоном и выдвигаемся в обратный путь. На границу с Россией приезжаем уже в одиннадцатом часу вечера. На этот раз здесь нет никакой очереди, компьютерная система работает, и возвращение на родину проходит быстро.

Вот такие впечатления можно получить в ходе однодневной экскурсии «Золотое кольцо Абхазии». Мне кажется, что ради этого можно и рано встать, и  заплатить ту цену, которую просят за этот тур, и постоять в очереди на границе. Потому что впечатления, полученные вами за этот день, будут одними из самых ярких. Я в этом ничуть не сомневаюсь.

 Ахуа׳шандза! Что по-абхазски значит, До свидания!