Другая Абхазия: без туристов, без суеты, без проблем

Привет, друзья!

Давненько не было у меня на блоге статей про Абхазию. А между тем, сезон в разгаре, и многие интересуются — как там и что. Нужно срочно исправлять ситуацию. Поэтому публикую пост по следам своей последней поездки туда.

Когда составляла маршрут для этой вылазки, хотелось следующего: отдохнуть от суеты приморских курортов, не пересекаться с большими группами отдыхающих, увидеть что-то новое.

Разве это возможно — в разгар пляжного сезона избежать  толп туристов, спросите вы? В Абхазии — да. Просто места знать надо. Чем обернётся для вас такой отдых? Вот об этом читайте мою статью.

Абхазия: июльский экспромт с пляжно-гастрономическим акцентом

Мы напряжённо замерли, когда нам навстречу вышел дядька в камуфляже и с кобурой на поясе. Мы не знали, что от него ожидать, но избежать разговора с ним было, по-видимому, невозможно…

Если б мой рассказ начинался так, это был бы не мой рассказ. Потому что в каждой поездке по Абхазии можно найти пару таких моментов  — когда не знаешь, чего ожидать дальше в разворачивающейся ситуации. Но при этом из каждой поездки я привожу интересную историю для вас и массу потрясающих фото.

Поэтому начну рассказывать вам всё по-порядку. Тем более что поездка получилась очень увлекательная: и познавательная, и отдыхательная)))

Маршрут был намечен следующий: Мюссера (дачи Сталина и Горбачёва) — Отхара (форелевое хозяйство и скальный монастырь). Давно хотелось попасть в эти места: судя по фото и рассказам очевидцев, оно того стоило.

Мюссера: по следам вождей

Мюссера уникальна для всего абхазского побережья: это единственное место, где горы подходят вплотную к морю и при этом берег не испорчен трассой и железной дорогой. За это Мюссеру полюбили олигархи и вожди. Ну, и такие дикие туристы как мы.

Границу прошли за час. Гагру проехали насквозь, остановившись только в винном погребке — прикупить вина к обеду. Далее заехали на заправку, отметили, что бензин в Абхазии подорожал, и до поворота на Мюссеру ехали не торопясь, соблюдая все знаки.

Надо заметить, абхазские гаишники в последнее время присмирели. После недавнего разноса, устроенного им Президентом Абхазии, поборы с туристов на дорогах, ставшие притчей во языцех, и впрямь прекратились.

После поворота гнать и вовсе не было смысла: узкая дорожка серпантином петляла по зелёному «коридору» тропических зарослей. И там, за поворотом, может запросто быть либо корова, либо встречная машина.

Через минут 10-15 замечаем указатель на Госдачу, поворачиваем направо и через несколько сотен метров упираемся в металлические ворота, за которыми смутно угадывается будка КПП. Никаких надписей на воротах нет… Эээ, а туда ли мы приехали, задаём себе вопрос? Наше волнение усиливается, когда из приоткрывшихся ворот нам навстречу вышел дядька в камуфляже и с кобурой на поясе. Мы не знали, что от него ожидать, но избежать разговора с ним было, по-видимому, невозможно... 

— Добрый день, уважаемые! — приветствует он нас.

-День добрый! Мы ехали по указателям на Дачу Сталина и Горбачёва. Подскажите — это где?

-Это здесь, уважаемые! — отвечает он спокойно. — Сейчас оплачиваете по 250 рублей с человека, проезжаете сначала на сталинскую дачу, там вам всё расскажут, а потом и горбачёвскую посмотрите. Да, и пляж у нас тут неплохой, искупаться можете.

Мы облегченно выдыхаем: всё по плану, сейчас всё будет, как говорится.

Дача Сталина

Как я уже писала в своих статьях, всего дач Сталина в Абхазии пять. Самая известная — на Холодной речке. Дача в Мюссере, первая из абхазских, выглядит гораздо скромнее. К ней ведёт красивая пальмовая аллея. Оставляем машину в конце аллеи и отправляемся на осмотр Дачи. Кроме нас, вокруг ни души…

Здание дачи, выкрашенное в традиционный для всех дач Сталина зелёный цвет, на первый взгляд вообще не впечатляет. Оно представляет собой двухэтажный дом несимметричной постройки с террасой.

На входе нас встречает грузный дядечка и предлагает послушать пару слов перед осмотром дачи. Заходим внутрь, он жестом указывает на стоящий диван, предлагая нам разместиться на нём, пока слушаем его рассказ.

Впервые в уединённом местечке Мюссера Сталин появился в 1930 году в сопровождении руководителя советской Абхазии Нестора Лакобы. Они приехали сюда поохотиться. Место Сталину понравилось. И по совету Лакобы Сталин решил построить здесь дачу.

Строительство этой дачи проистекало в 1932-1934 гг. Её возведение Лакоба курировал лично. Проект дачи Сталин корректировал сам, уделяя особое внимание потайным ходам под объектом (сейчас доступ к ним забетонировали).  Закончено строительство было в 1936 году.

На этой даче Сталин был восемь раз. В 1942 году она в числе других важнейших правительственных объектов была заминирована и, согласно приказу Лаврентия Берии, подлежала уничтожению в случае опасности захвата вермахтом. Но всё обошлось, и дача продолжает своё существование и ныне. Даже особых реконструкций не проводилось, только некоторую мебель поменяли. И сантехнику. Но кое-что точно остались аутентичным.

Например, стол и шкаф в рабочем кабинете Сталина, а также вся обстановка в зале для совещаний:

В углу стоит рояль. Товарищ Сталин, как известно, считал себя ценителем искусства. Как вспоминал в своих репертуарах B. Молотов: «На пианино в гостях у вождя играл Жданов, а Иосиф Виссарионович и мы с Ворошиловым пели».

Поиграть на фортепиано в кабинете, где решались жизненно важные для страны вопросы — это, конечно, особый шик. Не смогла отказать себе в этом:

Далее отправляемся на осмотр прилегающей к даче территории. А она довольная большая — около 400 га. Шикарные виды чем-то отдалённо напоминают итальянские пейзажи:

Вниз к морю можно спуститься пешком по парку, но мы всё-таки решили сделать это на машине. Дорога заканчивается вот в такой лагуне:

Когда-то здесь стояли прогулочные лодки и катера. Имеется специальная лебёдка для спуска катеров на воду, и ангары для хранения лодок и прочих снастей. Но сейчас это всё выглядит заброшенным. Как и сам пирс, из которого местами торчит арматура:

Зато сам пляж великолепен! Никакие фото не передадут красоту этого места:

По сути дела, сейчас по одну сторону пирса находится пляж пансионата «Мюссера», который выглядит инопланетной станцией на фоне окружающей природы:

А с другой стороны — вот этот уютный пляж, с виднеющейся в глубине дачей Горбачёва. Да-да, вон тот дворец на фото — это именно она.

Сначала мы хотели посетить дачу, а потом уже лежать на пляже… Но, ступив на его роскошный золотистый песок, почему-то резко поменяли свои планы и решили сначала принять водные процедуры, а потом уже осматривать горбачёвские хоромы.

Итак, что мы имеем: три лежака и столик под навесом из пальмовых листьев, полтора литра молодого розового вина, бутерброды с сыром, огурчики и чай в термосе (я ж говорю, полянские без термоса из дома не выходят!)

И да! Конечно: ласковое море цвета слезы испуганной нимфы, президентский пляж — приятно безлюдный, не считая ещё одной семьи и парочки собак)

с приятным жёлтым песочком, шёлковое дуновение ветерка …

Надо ли говорить, что до дачи Горбачёва мы добрались нескоро. Четыре часа на этом пляже показались нам раем на земле!

Дача Горбачёва

Правильнее было бы назвать её — ДАЧА ГОРБАЧЕВОЙ. Потому что сам Михаил Сергеевич здесь ни разу не появлялся.

А вот Раиса Максимовна эту дачу горячо любила и очень пристально следила за её возведением и отделкой. А вот кто и как следил в те времена за расходованием бюджетных средств — вообще мне не ясно. Т.к. одна только эта люстра весом 2 тонны обошлась по тем деньгам (конец 80-х) в 2 миллиона рублей:

А вон тот витраж за ней — в 7 миллионов. Его сотворил никто другой как Зураб Церетелли.

И по сравнению с дачей Сталина, это настоящий дворец: пять этажей, с лифтом, просторными комнатами, отделкой которых занимались самые знаменитые архитекторы и художники СССР.

Шикарные спальни, залы с фарфоровыми и бронзовыми люстрами с достойной мебелью из экологически чистых и дорогих пород мебели. Обои на стенах шёлковые. Их Раиса Максимовна заказала после поездки по Германии, где  в одном из отелей увидела такие.

Для посещения открыты только несколько комнат на двух этажах и зона отдыха, где находится бассейн, кинозал и бильярдная комната:

Кстати, бильярдный стол этот перемещён сюда с той самой дачи Сталина, где мы были утром, уже в постсоветские годы, поведала нам девушка-экскурсовод. Я а ещё хотела удивиться: неужели же это Раиса Максимовна играла в бильярд здесь?

Бассейн, который раньше наполнялся морской водой, в последние годы — обычной водой, а теперь пока пустует,  украшает панно на темы мифов Древней Греции:

Кинозал вполне обычный: большой экран, два дивана, колонки по бокам. Наверное, тогда это было круто, а сейчас уже никого не удивишь этим.

Также гид также сообщила нам, что верхние этажи и сейчас принимают гостей Президента Абхазии. А в остальное время — сдаются туристам за неплохие деньги. Насколько неплохие?- уточняем мы.  От 6000 рублей до 18000 рублей за номер. За 18000 будете спать на той самой кровати, где спала супруга первого и последнего президента СССР.

Благодарим девушку за рассказ, грузимся в машину и покидаем территорию государственных дач. В общем, вы поняли, да, в чём вся соль: за 250 рублей вы и дачи смотрите, и на шикарном пляже купаетесь, и машина у вас на охраняемой территории стоит.

Византийский храм Амбара

Мюссерский берег — это примерно 7 километров дикого пляжа со скалами. На западе он плавно перетекает в пляж Пицунды, а на востоке — в унылую Гудаутскую равнину и пляж Золтой берег.

Дорога то идёт вдоль моря, то заруливает в зелень гор. По пути мы проезжаем  примерно 5 ущелий. В одно из них — Ущелье Амбары — и находится ещё один объект нашего сегодняшнего маршрута — Мюссерский храм.

Выезжаем в направлении посёлка Мысра. Да, именно так называлось это место когда-то. Когда через несколько лет после начала создания курорта Гагра сюда заехал олигарх и нефтепромышленник Георгий Лианозов, ему понравилось это место, и он купил тут село Мысра, переиначил его в Мюссера и начал строить тут дачу, чтоб жить там с семьей и сдавать её состоятельным москвичам.

Сейчас посёлок представляет собой печальное зрелище: в большинстве домов никто не живёт, и они погружаются в заросли кустарника и вьюнов… Другие заселены наполовину. Миновав его, едем ещё пару километров до Амбары.

Вот и указатель на храм:

Мюссерский храм, или храм в Амбара — интересное архитектурное сооружение примерно IХ-Х века. Интересен тем, что находится в живописной области Мюссера, почти у берега моря, далеко от цивилизации. Это редкое явление: старинный храм, стоящий не среди городской застройки и не среди унылых деревенских равнин.

Почему он построен в таком странном месте? Может быть, в прошлом тут было какое-то поселение? Однако в истории его признаков не зафиксировано.

В храм можно зайти и побродить внутри. Там нет мусора, зарослей и нехороших запахов.

Есть что-то вроде лестницы, ведущей на второй ярус. Но нужно быть очень осторожным, поднимаясь туда:

Храм находится на берегу крохотной речки Амбара, в 150-ти метрах от моря. Рядом — дикий пляж и скалы:

На берегу, среди деревьев, мы разглядели довольно много туристических палаток. Да, место отличное — вдали от цивилизации и толп оголтелых туристов.

Примерно полчаса у нас занял осмотр храма и окрестностей. Далее нам предстоит выезжать в сторону Сухумского шоссе, мимо пляжа Золотой берег. Выруливаем из ущелья, поворачиваем направо. как и велит навигатор, и почти сразу дорога выводит нас вот на этот сомнительный мостик.

Мост был непрочным даже на первый взгляд. Вокруг не было ни души, чтобы узнать, можно ли по нему ехать. Возвращаемся до Мысры, уточняем  — можно ли ехать по этому мостку и нет ли другого варианта? Нет, это единственный путь в том направлении.

Ок, приходится вернуться к мостику и выйти из машины, чтобы оценить размеры и состояние этого сооружения. Проползаем по нему с минимальной скоростью: мостик чуть-чуть шире, чем габариты машины. По ту сторону моста выезжаем почти на идеальную асфальтовую дорогу. Мы в недоумении: как это сочетается одно с другим? Потом, присмотревшись к зарослям, куда уходит дорога, понимаем: там кода-то был нормальный мост. Но его по-видимому взорвали во время военного конфликта (хотя, возможно, просто разрушился без ремонта)

Едем дальше, любуемся видами из окна: зеленый изумруд деревьев вперемешку с аквамарином морской глади… Эта живописная территория относится к Мюссерскому заповеднику. Он был образован в 1934 году. Сейчас здесь охраняются самшит колхидский, иберийский дуб, земляничное дерево обыкновенное, рускус колхидский (иглица) и кавказский морозник.

Золотой пляж

Миновав ещё пару небольших поселений и что-то типа заброшенного пионерского лагеря, выезжаем на тот самый Золотой пляж. Почему золотой, в принципе, сразу понятно: в лучах вечернего солнца песочек на нём окрашивается в приятный золотистый оттенок:

Нам, вообще говоря, двигаться бы дальше — у нас ещё по плану посещение форельки в Отхаре. Но запахи из ресторана, стоящего прямо на пляже, заставляют нас завернуть туда. Сидя на солнечной террасе и листая меню, мы глотаем слюни от разыгравшегося вдруг аппетита.

Мясо по-абхазски, овощная сковородка, хачапури по-аджарски, поджаренная с сыром курочка, обозначенная в меню как «Куриная радость»,  кофе и бесподобные трубочки с сахарной пудрой — всем этим наш стол заставлен буквально через 20 минут.

По окончании трапезы нам приносят счёт на 1600 рублей. Без комментариев.

Отхара: форелевое хозяйство и скальный монастырь

После такой трапезы мы начинаем слегка поклёвывать носом в машине; солнце медленно катится к верхушкам деревьев. И в сознание прокрадывается шальная мысль: а может, ну её, эту Отхару… Но я понимаю, что в разгар сезона следующий выходной у меня может быть нескоро, и шанс вернуться сюда может ещё долго не предоставиться. Поэтому муж получает чёткие инструкции: едем в Отхару сегодня. Сейчас.

Поворот находим не сразу. Указатель с надписью «Форелевое хозяйство» выцвел настолько, что надпись почти не читается. Но моя женская интуиция меня не подводит. Ещё около 5 км едем вдоль каких-то водоёмов. Это что-ли твоё форелевое хозяйство, мама? -спрашивает меня ребёнок. Нет, пока нет.

Вот и ворота форельки. Табличек нет. Дежа вю: вторые безымянные ворота за день.

Но и других вариантов тоже нет. Время почти семь вечера. Открыто ли? пустят ли нас туда в это время? Сомнения развеиваются через пару минут: всё ОК, платите по 150 рублей и идите прямо. Не бойтесь — не заблУдитесь.

Платим, идём на запах рыбы.  Бассейны, расположенные вдоль речки Мчишты, кишат рыбой самых разных форм и размеров!

Ребёнок радостно верещит: рыбка, золотая рыбка! А вон ещё рыбка! И ещё! Смотри, мама, здесь столько рыбок! В общем, если вы приедете сюда с детьми, то их восторг вам обеспечен.

А рыбы здесь и правду много. Это форелевое хозяйство также было создано по приказу Сталина в 1934 году. Место выбрано не случайно. Вода Мчишты чистая и холодная, а форель холодолюбивая рыба.

Все бассейны проточные. Технически все устроено следующим образом: выше по течению Мчишты есть рукотворный отвод, который направляет речную воду в специальный канал. Далее вода по каналу подается в ванны с одной стороны, а с другой стороны — отводится обратно в реку самотеком. Получается такая вот циркуляция.

Мы идём сначала вдоль бассейнов, а потом вдоль берега самой Мчишты.

Прямо над речкой, высоко на скале (примерно на уровне 50 метров над землей) виднеется скальный монастырь. Но чтобы его увидеть, надо знать — ЧТО ИМЕННО вы должны увидеть. Потому что со стороны кажется, будто эти отверстия в отвесных скалах — просто результат эрозии. И долгое время считалось, что этот скальный замок – произведение самой природы. Однако исследования 80-х годов прошлого века доказали: именно люди, расширив и соединив естественные карстовые пещеры, соорудили эту неприступную крепость^

Время постройки тоже точно неизвестно. В одних источниках пишут, что там пряталась абхазская знать времён абхазского царства от пиратских набегов с моря. Потом эти выдолбленные в скалах пещеры облюбовали монахи-отшельники и устроили там свои кельи.

К сожалению, добраться до него обычным туристам нельзя. Разве только со специальным альпснаряжением. Но даже просто прогулка вдоль реки по волшебному самшитовому лесу и по форелевому хозяйству не оставит вас равнодушным. Только взгляните на эти фото:

Мы доходим по тропе до места, где речка вытекает из-под скалы. Это конечный пункт маршрута для обычных туристов. Хотя, судя вот по этой схеме, в скале ест ещё некие пещеры:

Вечереет. Мы садимся в машину, полные впечатлений, и дружно выносит свой вердикт: не зря заехали в Отхару! Выезжаем снова на Сухумское шоссе и едем в сторону границы.

На обратном пути застаём красивый закат над Гагрой

и делаем панораму вечернего города:

Что ж, эта поездка очередной раз меня убедила в том,  что в маленькой Абхазии много таких вот укромных уголков «на любителя» — для тех, кто не желает ходить проторенными тропами. И я уже знаю, куда поеду в этой стране в следующий раз. Абхазия, до встречи!

А вас жду снова на своём блоге, уважаемые читатели!