То, что в Абхазии много заброшенных зданий — знают все, кто хоть раз там побывал.
Про некоторые из заброшек я уже рассказывала в своих статьях:
Но из-за окружающих эти заброшки нормальных зданий, они не воспринимаются так трагично.
А вот когда попадаешь в целый заброшенный город, где нет ни одного целого здания — ощущения совсем другие.
Мы долго собирались доехать в эту часть Абхазии, где находятся города-призраки — Ткуарчал и Акармара… Доехали. Увидели. И прониклись до глубины души их историей.
Обо всём, что увидели, рассказываю в этой статье.
Заброшенные города Ткуарчал и Акармара: история, обзор с фото
Примерно час езды по не самым плохим дорогам после поворота с Абжуйского шоссе — и вот перед нами картины в духе постапокалипсиса: разрушенные здания, зарастающие «зелёнкой», и ржавеющие остовы промышленных сооружений…
Я заглядываю в зияющие пустотой оконные проёмы и лестничные пролёты и пытаюсь представить — какой была жизнь здесь ДО запустения. Вон в той кухне, наверное, по утрам было приятно завтракать, любуясь горными пейзажами. На этом балконе могла сидеть такая же, как я, любительница романов и читать увлекательную книжку, прихлёбывая остывший кофе…. А на той лестнице перед домом могли по вечерам сидеть влюбенные парочки, не торопясь расставаться…
Так хочется сесть в машину времени и переместиться лет на 50 назад, чтобы увидеть эти кварталы во всей красоте, услышать музыку и детский смех из распахнутых окон, почувствовать запахи еды, доносящиеся из кафе… Впрочем — нет, наверно, это очень больно — видеть полный жизни и людей городок и понимать: через пару десятков лет ничего этого НЕ БУДЕТ.
Чтобы понимать весь трагизм ситуации, надо знать всю историю этих городков. Давайте с неё и начнём.
Как строили Акармару и Ткуарчал и почему их забросили
Городок Ткуарчал (раньше он назывался на грузинский лад -Ткварчели) был основан как индустриальный центр Абхазии в 1942 году. Основу промышленности составляла добыча и обогащение угля. В состав Ткварчели входили близлежащие поселки Акармара, Джантуха, Поляна.
Скромные шахтёрские городки, затерянные в горах, однако, получили уникальную архитектуру: всё дело в тех, кто их строил. Большинство административных и общественных зданий, а также жилой фонд в них были построены пленными немецкими солдатами, среди которых были хорошие архитекторы и просто умелые строители. Это наложило на город неповторимый отпечаток и сделало его непохожим на все остальные малые города СССР.
Также свою роль сыграл и горный рельеф местности. Кварталы города стояли каждый на своём плато, которые связывались между собой кольцевой дорогой, а также — внимание! — канатной дорогой. В Акармару даже проложили железнодорожную ветку, возвели красивейшие арочные мосты, пересекающие ущелье реки Галидзга:
Чтобы шатёрским семьям жилось и работалось комфортно, в городе создали хорошую инфраструктуру. Здесь были: кинотеатр, дом культуры, хорошая больница, средняя школа, детский сад и даже санаторий на 400 мест. Такой город, да ещё в красивом месте, быстро становится привлекательным, работать и жить сюда приезжают со всего Союза. Получить здесь квартиру считалось очень престижным, но в очереди на жилье стояли годами — спрос превышал предложение. Ещё бы: современный комфортный быт в окружении прекрасной природы — это ли не мечта многих из нас?!
Город рос и развивался, благодаря функционированию ГРЭС, строительных заводов, также здесь изготавливались электромеханические и железобетонные изделия, было развито текстильное и продуктовое производство. Но в конце 80-х гг. шахты начали закрывать, народ стал потихоньку разъезжаться. Ну, а потом случилась война… (речь о грузино-абхазском конфликте 1992-1993 гг.) Ткуарчальский район оказался отрезанным от остальной территории республики. Акармара была взяла в блокаду, которая продлилась 413 дней, практически до самого окончания войны в сентябре 1993 года.
Это были страшные дни. В посёлке не хватало самого необходимого — продуктов и медикаментов. Начался голод и эпидемии, от которых погибло много мирных жителей. Связь с шахтерским районом осуществлялась только вертолетами, которые доставляли продукты питания, оружие и по мере возможности эвакуировали людей.
Война нанесла этому райскому уголку непоправимый ущерб. Одни здания были разрушены обстрелами, другие просто пришли в упадок без надлежащего ремонта. Жители же, кто бежал от войны, уже никогда не возвращались в свои жилища. Остались только те, кому совсем некуда было уехать или кто не хотел покидать свой дом.
И всё же назвать городами-призраками все эти поселения будет неправильно. Люди здесь живут, хотя безработица почти не оставляет им шанса на нормальную жизнь.
Ну, и ещё сюда повадились туристы, охочие до видов в лучших традициях постапокалиптики, желающих пронкнуться настроением пустынности, одиночества и ужаса в образах покинутой техники и зданий. Да, что уж там, мы и сами из таких. И приехали в эти места запечатлеть это удивительное сочетание — тлена архитектуры и природной красоты.
Этим и хочу поделиться.
Как добраться
Вопрос, актуальный больше для тех, кто будет в Абхазии без машины. Из Сухума в Ткуарчал ходят маршрутки. Говорят, ехать 2,5 часа (расстояние 80 км).
На своей же машине сюда доехать совсем не сложно, заблудитесь вряд ли — указатели есть. Приложение Maps.me, работающее без интернета, вам в помощь.
От поворота с Абжуйского шоссе будете всё вемя ехать в сторону гор, минуя небольшие абхазские посёлки:
Кстати, ехать можно по двум разным долинам. Мы проложили свой маршрут так, чтобы ещё увидеть старый Бедийский собор. Дорога к нему отнимет у вас какое-то время, но поверьте — он того стоит!
Вообще, в этой части Абхазии приятно ездить по дорогам: движение спокойное, машин мало, не то что на дороге от Гагры до Рицы, где тебя ежеминутно обгоняют и подрезают водители-абхазы, везущие туристов на Мерседесах Спринтерах (всё время хочется спросить их — а что, если вы тише поедет, то что — туристы разбегутся у вас прямо на ходу, что ли?)
Что можно увидеть
Ближе к обеду мы въезжаем в горы по красивой полуразрушенной временем дороге. Ткуарчал находится в живописной долине, на берегу реки Галидзга (грузинская версия названия) или Аалдзга, как называют её сами абхазы. Ненадолго останавливаемся у моста — отсюда открывается панорамный вид на Ткуарчал и окружающие его горы:
Пока, в первом приближении, город выглядит как многие другие населённые пункты Абхазии:
Центр Ткуарчала пока не производит впечатление декораций к фильму-катастрофе.
Но стоит чуть отойти в сторону от главной улицы — и заброшки тут же начинают проглядывать из-за каждого поворота:
По данным за 2011 год его население составляло 5013 человек (сколько сейчас — пожалуй, не знают дажи сами местные).
Можно было бы побродить по Ткуарчалу побольше. Но пока мы едем дальше — времени не так много, а сгущающиеся над горами тучи предупреждают о грядущем дожде… А у нас ещё запланировано немало локаций, которые мы хотели увидеть в этих местах. Например, водопады. Но о них чуть позже.
Выезжаем в торону Акармары, оценив по пути (из окна машины) вот такое сооружение, помеченное на карте как кафе:
Сразу после него нам приходится замедлиться. Во-первых, дорога становится просто разбитой грунтовкой, без признаков асфальта. Во-вторых, здест находится смотровая площадка, с потрясающим видом на долину и мост через реку:
Далее движение происходит со скоростью 20 км/час: на большей скорости машину трясёт на ухабах.
А пейзаж чем-то напоминают дорогу на Рицу. Особенно вот этот тоннель:
Но только я подумала об этом, как слева от дороги показался красивый арочный мост, Прямо как в Швейцарии, сразу вспомнилось мне:
Да, и чего удивляться то? Немцы же строили…
А вот указатель на родоновые источники:
Радоновые ванны пользовались успехом уже с XIX века. Здесь был построен загородный дом для правителя Абхазии князя Чачба, куда летом на отдых приезжала его семья и приближенные. Говорят, родоновые ванны особенно актульаны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Ах, как заманчиво было заехать на них — всего 200 метров от поворота, если верить указателю. Но у нас на этот день немного другие цели, как напомнили мне друзья.
Но вот уже показалась Акармара:
Она выглядит гораздо более заброшенно:
Целых домов здесь, в отличие от Ткуарчала, практически нет…
А жаль: очень красивая сталинская архитектура поглощается природой:
Зато на развилке стоят яркие джипы и УАЗики — это точка, откуда вам предлагается отправиться на водопады Ирина, Великан и др.достопримечательности:
Дорога до них — точно не для легковушек и даже не для «паркетников». Стоимость услуг за машину колеблется от 3000 до 3500 руб. (возможно, в летний сезон это будет дороже)
Далее заезжаем до плато, на котором находится Джантуха:
Вид отсюда на Акармару открывается просто удивительный:
Здесь в некоторых домах видны целые оконые рамы и даже свет в квартирах, а на улице можно встретить прохожих:
Вот только местные не любят, когда их фотографируют. Об этом нам сообщает подошедший к нам мужчина. Он представился как местный житель. Живёт здесь, в Джантухе, и проводит для туристов экскурсии по этому району. Именно он предупреждает нас: не фотографируйте людей, не ломитесь в квартиры (пусть даже вам кажется, что там никто не живёт) — нас, местных, хоть и немного, но мы здесь ЖИВЁМ. Мы не экспонаты в музее. Не надо выставлять нашу жизнь напоказ.
Мы уверяем, что такой цели у нас нет. И внутрь зданий нам и вправду заходить не хочется. Достаточно увиденного снаружи:
Также этот гид рассказыает нам, что он восстановил подъезд в котором сам живёт. И многие люди так делают. В их квартирах есть электричество, вода течёт с гор чистая, продукты тоже более-менее можно купить. Но работы здесь и правда нет, кроме как что-то показывать туристам.
Просим поделиться — что стОит посмотреть в окрестностях, так чтобы можно было проехать на нашей машине (не джипе). Собственно, об этом читайте дальше.
Что посмотреть в раойне Ткуарчала кроме заброшек
Во-первых, нам было рекомендовано доехать до водопада Золотоносец, что мы и сделали.
Правда, местами нам казалось, что наша машина не справится с подъёмом: ночью шёл дождь, дорога грязная, уклон довольно приличный. Но мы всё-таки осилили этот маршрут. И в конце быливознаграждены отличными видами на два водопада — Золотоносец Верхний и Золотоносец Нижний:
До них нужно немного прогуляться по тропе с перилами. А машину можно оставить у этой пацхи:
На карте её название — «Райское место». Думаю, летом оно и правда райское. Но пока пацху только начали готовиь к сезону, и выпить здесь горячего кофе, как мы рассчитывали, у нас не получилось.
Также по дороге к этим водопадам нам было велено остановиться и сходить на Мостик влюблённых.
Мостик висит довольно высоко над ущельем, и тем, кто боится высоты, на него точно не стоит заходить:
Здесь, на мосту нас и застаёт дождь. К тому же уже начинает смеркаться — время пролетело незаметно…
Нам пора возвращаться.
Уезжаем из Ткуарчала с ощущением, что побывали в каком-то паралллельном измерении. Но сходимся во мнении — сюда нужно будет вернуться. Это место обладает удивительным магнетизмом.
А на другой день нам предстояло осмотреть ещё пару абхазских заброшек. Но об этом — уже в следующей статье: Дворец (санаторий) Смецкого в Абхазии: история одной любви
Делитесь в комментариях своими впечатлениями от статьи и до встречи на блоге!
Спасибо за подробные рассказы!
Денис, пожалуйста!